Tetramethyl Acetyloctahydronaphthalenes

Auf der Haut oder im Haar nimmt man diesen Inhaltsstoff vor allem über den Duft des fertigen Produkts wahr. Tetramethyl Acetyloctahydronaphthalenes wird als synthetischer holziger Duftstoff eingesetzt und kann in Parfüms sowie in weiteren parfümierten Kosmetika vorkommen. Sein Geruch wird als holzig und amberartig beschrieben; die konkrete Duftwirkung hängt auch von der gesamten Duftmischung ab. In der Verträglichkeits-Bewertung der Website ist der Stoff mit Score 2 als niedriges Risiko, gelb, eingestuft.

Die kosmetische Funktion umfasst neben dem Parfümieren auch die Einordnung als hautpflegend. Diese Funktionsangabe ist keine Zusage, dass der Stoff allein die Haut mit Feuchtigkeit versorgt oder ein bestimmtes Hautbild verändert. Sie sagt aus Verbrauchersicht zunächst, welche Rolle der Inhaltsstoff in einer Rezeptur zugeschrieben wird. Der direkt wahrnehmbare Zweck bleibt der Duft, nicht eine eigenständige Pflegewirkung wie die eines Feuchthaltemittels.

Für Menschen, die bewusst parfümierte Pflege verwenden, ist der Inhaltsstoff daher vor allem als Bestandteil des Duftprofils relevant. Er kann in Produkten für Körper, Haare oder beim Waschen enthalten sein, sofern diese parfümiert sind. Die persönliche Wahrnehmung eines Duftes kann von der Zusammensetzung des Produkts abhängen; die Quellen beschreiben das Material selbst als holzig-amberartig. Eine bestimmte Wirkung auf Haarstruktur oder Hautzustand lässt sich aus seiner Duftfunktion nicht ableiten.

Besondere Aufmerksamkeit ist für Personen sinnvoll, die bereits wissen, dass sie auf diesen Duftstoff reagieren: Die EU-Kennzeichnung soll helfen, einen solchen Stoff auf der Zutatenliste zu erkennen, wenn die jeweiligen Schwellenwerte überschritten werden. Allgemeine Duftstoffempfindlichkeit bedeutet nicht automatisch, dass jede Person auf diesen konkreten Stoff reagiert. Wer ihn nicht verträgt, kann die INCI-Liste prüfen und Produkte meiden, in denen der Stoff separat genannt wird. Der Score ist eine Einordnung der Website und ersetzt weder die individuelle Verträglichkeit noch die gesetzliche Kennzeichnung.

In kosmetischen Rezepturen wird Tetramethyl Acetyloctahydronaphthalenes als Duftstoff beziehungsweise Parfümierungsmittel eingesetzt. Die beschriebenen Produktgruppen umfassen Parfüms, Waschmittel und weitere Kosmetika. Für parfümierte Körperpflege nennt die Fachinformation unter anderem Hautcremes, Shampoos, Haar- und Deosprays sowie Deostifte als Produktarten mit Duftstoffen. Die dort genannten Gehaltsbereiche beziehen sich auf Duftstoffe insgesamt und nicht auf den Einzelstoff Tetramethyl Acetyloctahydronaphthalenes.

Der Inhaltsstoff dient dazu, den Geruch eines Produkts zu verbessern oder die Haut zu parfümieren. In einer Duftkomposition wird er mit anderen Duftstoffen kombiniert; die Quellen beschreiben die Mischung als holzig und amberartig. Welche Duftnote im fertigen Produkt überwiegt, lässt sich nicht allein aus der Anwesenheit dieses INCI-Namens bestimmen. Bei einer bekannten Allergie gegen den Stoff ist die Wahl eines Produkts ohne diesen Inhaltsstoff der passende Weg, ihn zu meiden.

Auf der Verpackung kann der Stoff in der Zutatenliste unter seinem INCI-Namen erscheinen, wenn die für die Kennzeichnung maßgeblichen Bedingungen erfüllt sind. Die Kennzeichnung hängt davon ab, ob ein Produkt auf der Haut verbleibt oder abgespült wird und ob die jeweilige Konzentrationsschwelle überschritten ist. Eine Angabe zur konkreten Einsatzmenge dieses einzelnen Duftstoffs lässt sich daraus nicht ableiten.

• Prüfe die Zutatenliste auf „Tetramethyl Acetyloctahydronaphthalenes“, wenn du den Stoff gezielt erkennen möchtest.
• Berücksichtige, ob es sich um ein abzuspülendes oder ein auf der Haut verbleibendes Produkt handelt, weil dafür unterschiedliche Kennzeichnungsschwellen gelten.
• Beachte, dass typische Duftstoff-Gehaltsbereiche für Produktgruppen nicht die Konzentration dieses einzelnen Bestandteils angeben.
• Wenn du eine bekannte Allergie gegen den Stoff hast, meide Produkte, in denen er aufgeführt ist.

Tetramethyl Acetyloctahydronaphthalenes ist in der angegebenen CosIng-Zuordnung als Duftstoffallergen unter Anhang III Nummer 344 der Verordnung (EG) Nr. 1223/2009 geführt; die bereitgestellten Angaben nennen die Änderung (EU) 2023/1545 mit Stand vom 3. Oktober 2023. Für Duftstoffallergene sieht die EU-Kennzeichnung eine gesonderte Nennung vor, wenn produktspezifische Konzentrationsschwellen überschritten werden. Die Schwellenwerte betragen laut Fachinformation 0,01 Prozent für abzuspülende Produkte und 0,001 Prozent für Produkte, die auf der Haut verbleiben.

Eine solche Kennzeichnung informiert Personen, die den Stoff meiden müssen, über seine Anwesenheit in einem Produkt. Die Kennzeichnungsschwelle ist keine Höchstkonzentration für die Rezeptur, sondern der Wert, ab dem die separate Deklaration erforderlich ist. Für die konkrete Produktbewertung ist deshalb die jeweilige Zutatenliste maßgeblich. Seit einer Änderung der EU-Vorschriften sollen die erweiterten Kennzeichnungsvorgaben für 81 Duftstoffallergene ab dem 31. Juli 2026 für neu in Verkehr gebrachte Produkte gelten.

Die Quellen beschreiben, dass Duftstoffallergene bei manchen Personen allergische Reaktionen auslösen können, jedoch nicht bei allen Menschen. Eine Darstellung zu OTNE berichtet zudem über allergische Reaktionen, die sich in Patchtests nachweisen ließen, und über positive Ergebnisse in bestimmten Sensibilisierungsprüfungen bei Mäusen. Diese Befunde sind ein Sicherheitskontext und keine Aussage, dass jede kosmetische Anwendung eine Reaktion hervorruft. Wer bereits weiß, dass eine Allergie gegen diesen Inhaltsstoff besteht, soll ihn nach der Verbraucherinformation meiden.

Tetramethyl Acetyloctahydronaphthalenes bezeichnet ein synthetisch hergestelltes Gemisch verschiedener isomerer Ketone, nicht einen einzelnen, einheitlichen Duftstoff. Die Stoffe werden als holzig riechende Duftkomponenten in Parfüms, Waschmitteln und kosmetischen Mitteln eingesetzt. Für das Gemisch sind auch die Kurzbezeichnung OTNE und der Name Octahydrotetramethyl-2-naphthylethan-1-on gebräuchlich. Natürliche pflanzliche oder tierische Vorkommen dieses konkret bezeichneten Gemischs werden in den verfügbaren Angaben nicht beschrieben. Die Kosmetik-Fachangaben führen den Ursprung ausdrücklich als synthetisch.

Die Entwicklung verwandter holzig riechender Verbindungen begann laut der historischen Darstellung um 1956, als Günther Ohloff bei Dragoco solche Stoffe untersuchte. Dragoco ließ damals entsprechende Verbindungen patentieren. 1959 folgte eine Patentanmeldung von Garry Kitchens bei Givaudan zu einem anderen Isomer. Ohloff veröffentlichte 1968 bei Firmenich eine Formel für einen Stoff aus dieser Gruppe, ohne ein Patent anzumelden. John Hall und James Milton Sanders stellten 1973 bei International Flavors & Fragrances eine entsprechende Verbindung her; das Patent wurde 1975 erteilt.

Die Bezeichnung Isocyclemone E, später verkürzt zu Iso E, wurde für diese Verbindung verwendet; die erste angegebene Verwendung in einem Duftprodukt war Halston im Jahr 1975. Später richtete IFF die kommerzielle Produktion stärker auf ein im Patent beschriebenes einzelnes Isomer aus und vermarktete es als Iso E Super. Die kommerzielle Duftstoffmischung kann mehr als zwanzig isomere Ketone enthalten. Ein Hauptisomer wird als nahezu geruchlos beschrieben, während ein kleinerer Bestandteil, das Gamma-Isomer, zum charakteristischen Duft beiträgt. Für die kommerzielle Herstellung von Iso E Super wird eine Diels-Alder-Reaktion angegeben.

Der INCI-Name steht für ein Isomerengemisch aus aromatischen Ketonen, das in der Kosmetik als Duftstoff, Parfümierungsmittel und hautpflegender Inhaltsstoff geführt wird. Das kommerziell beschriebene Material ist bei 20 °C eine klare, gelbliche Flüssigkeit. Für den Schmelzpunkt wird ein Wert unter minus 20 °C bei Atmosphärendruck angegeben, für den Siedepunkt ungefähr 290 °C. Der Duft wird als holzig und amberartig beschrieben; die verschiedenen Isomere tragen nicht gleich stark zum Geruch bei. Die Angaben zur Funktion als hautpflegend beschreiben eine kosmetische Funktion, nicht einen spezifischen molekularen Wirkmechanismus.

• Stoffklasse: Isomerengemisch aus Ketonen und synthetischer Duftstoff.
• Aussehen: Klare gelbliche Flüssigkeit bei 20 °C.
• Geruchscharakter: Holzig und amberartig, mit einem als weich oder samtig beschriebenen Eindruck.
• Zusammensetzung: Die kommerzielle Mischung umfasst laut Beschreibung zahlreiche Isomere; einzelne Bestandteile unterscheiden sich im Geruchsbeitrag.
• Herstellung: Für Iso E Super wird eine Diels-Alder-Reaktion genannt.
• Temperaturdaten: Schmelzpunkt unter minus 20 °C und Siedepunkt bei ungefähr 290 °C.

Chemisch beschreibt der INCI-Name ein Gemisch isomerer Ketone; die bereitgestellten Strukturbezeichnungen umfassen mehrere Varianten eines octahydrierten, tetramethylierten Naphthyl-Ethanons. Die Isomere besitzen damit eine verwandte Grundstruktur, sind aber nicht identisch angeordnet. Für das kommerzielle Material wird eine Mischung aus mehr als zwanzig isomeren Ketonen beschrieben. Der Begriff OTNE wird als Kurzbezeichnung für das Duftstoffmaterial verwendet.

Die Duftwirkung ist nicht gleichmäßig auf alle Bestandteile der Mischung verteilt. Das als Beta-Isomer bezeichnete Hauptisomer wird als nahezu geruchlos beschrieben, während das Gamma-Isomer, das auch Arborone genannt wird, den charakteristischen Geruch mitprägt. Für diesen Bestandteil wird ein Anteil von nur wenigen Prozent an der Mischung genannt. Das Material wird geruchlich als holzig und amberartig charakterisiert; weitere Beschreibungen verwenden Begriffe wie weich oder samtig.

Als Herstellungsweg für Iso E Super wird eine Diels-Alder-Reaktion genannt. Historische Angaben verfolgen die Entwicklung über Patente und Veröffentlichungen seit der Mitte des 20. Jahrhunderts bis zur kommerziellen Nutzung unter der Bezeichnung Iso E. Die heutige INCI-Bezeichnung benennt das Isomerengemisch, während einzelne Handelsnamen bestimmte kommerzielle Varianten bezeichnen können. Diese Unterscheidung erklärt, warum ein Produkt unter derselben INCI-Bezeichnung nicht zwingend nur ein einzelnes Isomer enthält.

Als kosmetische Funktionen sind Parfümierung und Hautpflege aufgeführt. Die Duftfunktion lässt sich anhand der beschriebenen Geruchseigenschaften einordnen; ein biochemischer Wirkmechanismus auf der Haut wird durch diese Funktionsnennung jedoch nicht angegeben. Die verfügbaren Angaben beschreiben physikalische Eigenschaften und Duftwirkung, liefern aber keine PubMed-Abstracts, aus denen sich konkrete Studienresultate zu einem kosmetischen Nutzen zusammenfassen ließen. Eine darüber hinausgehende Aussage zu einer messbaren Pflegewirkung wäre deshalb nicht durch die hier aufgeführten Studien belegt.