Taurine

Auf einer INCI-Liste weist Taurine auf einen einzelnen Inhaltsstoff hin, nicht auf eine bestimmte Produktart oder eine garantierte sichtbare Veränderung. Seine dokumentierte kosmetische Funktion ist das Puffern: Der Stoff kann dazu beitragen, den pH-Wert eines kosmetischen Mittels zu regulieren und zu stabilisieren. Das ist zunächst eine Eigenschaft der Rezeptur und keine Aussage darüber, dass die Haut selbst dadurch messbar verändert wird. Für die Auswahl eines Produkts ist deshalb die gesamte Formulierung entscheidender als der bloße Eintrag des Namens.

Eine kosmetische Pflege mit Taurine ist nicht auf einen bestimmten Hauttyp festgelegt. Die zugängliche Funktionsbeschreibung nennt keine besondere Eignung für trockene, fettige, empfindliche oder reife Haut. Wer ein Produkt verträgt und welche Pflegebedürfnisse es abdeckt, hängt auch von dessen übrigen Bestandteilen und der konkreten Anwendung ab. Bei der Beurteilung solltest Du daher auf die vollständige Zutatenliste und die Hinweise des Herstellers achten, statt aus dem Einzelstoff eine Wirkung auf Hautgefühl, Feuchtigkeit oder Falten abzuleiten.

Der Name kann an Taurine in Lebensmitteln oder anderen Produktbereichen erinnern, doch daraus folgt keine vergleichbare kosmetische Funktion. In einem Pflegeprodukt ist die pH-Pufferung die belegte Rolle, während physiologische Beschreibungen des Stoffwechsels nicht als Wirkversprechen für die Haut verstanden werden dürfen. Ebenso lässt sich aus der chemischen Verwandtschaft mit Aminosäuren keine proteinbildende Wirkung ableiten, denn Taurine kann keine Peptide bilden. Der INCI-Eintrag allein sagt außerdem nichts über die Konzentration im fertigen Produkt aus.

Für die Kaufentscheidung kannst Du Taurine daher als Formulierungsbestandteil einordnen und nicht als eigenständiges Anti-Aging- oder Feuchtigkeitsversprechen. Eine sichtbare Veränderung lässt sich aus der bloßen Anwesenheit des Stoffes nicht vorhersagen. Kosmetische Produkte können unterschiedliche Rohstoffherkünfte aufweisen: Taurine wird als tierisch oder synthetisch beschrieben. Falls Dir die Herkunft wichtig ist, solltest Du Dich an einer konkreten Herstellerangabe oder einer passenden Produktkennzeichnung orientieren, statt sie aus dem INCI-Namen abzuleiten.

In kosmetischen Rezepturen kann Taurine dazu beitragen, das Säure-Basen-Milieu einzustellen. Die Funktion betrifft die Formulierung des Produkts und legt weder eine bestimmte Produktart noch eine eigene Pflegeroutine fest.

Verwende das fertige Kosmetikprodukt entsprechend seiner Kennzeichnung. Der INCI-Eintrag ist keine Dosierungsanweisung für den Rohstoff. Taurine ist wasserlöslich, doch diese Stoffeigenschaft liefert keine allgemeine Mischanleitung für fertige Produkte.

Gib Taurine-Pulver nicht ohne geeignete Formulierungsanleitung in ein fertiges Produkt. Für die Anwendung und Kombination mit anderen Pflegeprodukten beachte die Hinweise des jeweiligen Herstellers.

• Sieh Dir die vollständige Zutatenliste und die Produktkennzeichnung an.
• Orientiere Dich bei Menge und Häufigkeit an den Anwendungshinweisen des Herstellers.
• Verändere ein fertiges Produkt nicht durch eigenständiges Beimischen von Pulver.
• Wähle ein Produkt nach seinem ausgewiesenen Zweck und der vollständigen Rezeptur.

Kosmetische Produkte, die in der Europäischen Union verkauft werden, unterliegen Sicherheitsanforderungen für die Anwendung am Menschen. Für die Produktsicherheit tragen Hersteller und zuständige Regulierungsbehörden Verantwortung. Die Bewertung bezieht sich auf das fertige Produkt und seine vorgesehene Verwendung.

Inhaltsstoffe können bei einzelnen Personen allergische Reaktionen auslösen; das bedeutet nicht, dass ein Produkt für alle Menschen unverträglich ist. Die Verträglichkeit lässt sich daher nicht allein anhand des Namens Taurine beurteilen, sondern hängt auch von der gesamten Rezeptur ab.

Eine konkrete Anwendung richtet sich nach der Kennzeichnung des jeweiligen Kosmetikprodukts. Taurine ist als puffernder Inhaltsstoff für kosmetische Mittel beschrieben.

Taurine kommt natürlicherweise in tierischen Geweben vor und ist auch Bestandteil der Galle. Im Stoffwechsel von Menschen und anderen Tieren entsteht es unter anderem beim Abbau der schwefelhaltigen Aminosäuren Cystein und Methionin. Pflanzen enthalten nach den verfügbaren Angaben nur geringe oder nicht nachweisbare Mengen, während Taurine in Algen vorkommen kann. Die natürliche Bildung im Organismus ist damit von der Herstellung des kosmetischen Rohstoffs zu unterscheiden.

Die Entdeckung des Stoffes geht auf das Jahr 1827 zurück, als Friedrich Tiedemann und Leopold Gmelin Taurine aus Ochsengalle isolierten. In der Galle liegt es gebunden als Bestandteil der Taurocholsäure vor und lässt sich durch saure Hydrolyse freisetzen. Zunächst wurde der isolierte Stoff als Gallen-Asparagin bezeichnet. Der Name Taurine wurde 1838 in der Literatur verwendet und leitet sich von den lateinischen beziehungsweise griechischen Bezeichnungen für Stier ab.

Industriell wird Taurine durch eine Synthese hergestellt, bei der Natriumsulfit an Aziridin addiert wird. Das gewonnene Material wird als weißes Pulver gehandelt. Für kosmetische Produkte ist die Herkunft nicht allein aus dem Namen der INCI-Bezeichnung erkennbar, denn Taurine kann tierischen Ursprungs sein oder synthetisch hergestellt werden. Die genaue Rohstoffherkunft hängt daher vom verwendeten Material und seiner Lieferkette ab.

Taurine, auch 2-Aminoethansulfonsäure genannt, gehört zu den Aminosulfonsäuren und ist keine Aminocarbonsäure. Seine Summenformel lautet C2H7NO3S, die angegebene molare Masse beträgt 125,15 g/mol. Anders als proteinbildende Aminosäuren kann Taurine keine Peptide bilden, weil es eine Sulfonsäuregruppe statt einer Carboxylgruppe besitzt. Der Stoff liegt als farblose kristalline Substanz vor und wird als weißes Pulver gehandelt.

• Taurine ist hydrophil und wasserlöslich.
• Im festen Zustand bildet es ein Zwitterion mit positiver Aminogruppe und negativer Sulfonatgruppe.
• Die gute Wasserlöslichkeit wird in Verbindung mit dieser Zwitterionenstruktur beschrieben.
• Der Stoff schmilzt bei 328 °C und zersetzt sich ab 300 °C.
• Für kosmetische Mittel ist Taurine als puffernder Inhaltsstoff eingeordnet; diese Funktion dient der Regulierung und Stabilisierung des pH-Werts.
• Ein bestimmter pH-Wert des Rohstoffs oder eine konkrete Stabilität in einzelnen Rezepturen ist nicht angegeben und wird hier nicht verallgemeinert.

Chemisch handelt es sich bei Taurine um 2-Aminoethansulfonsäure, eine organische Verbindung mit einer Aminogruppe und einer Sulfonsäuregruppe. Die Summenformel lautet C2H7NO3S; anders als eine Aminocarbonsäure trägt Taurine keine Carboxylgruppe. Deshalb zählt es zu den Aminosulfonsäuren und kann keine Peptidbindungen als Baustein von Proteinen bilden. Diese Abgrenzung erklärt, weshalb die umgangssprachliche Bezeichnung als Aminosäure nicht mit den proteinbildenden Aminosäuren gleichzusetzen ist.

Im kristallinen Feststoff liegt Taurine als Zwitterion vor: Die Aminogruppe ist positiv geladen, während die Sulfonatgruppe eine negative Ladung trägt. Die ionische Struktur wird mit der guten Löslichkeit in Wasser und dem hohen Schmelzpunkt in Verbindung gebracht. Die verfügbaren Angaben nennen einen Schmelzpunkt von 328 °C und eine Zersetzung ab 300 °C. Für Kosmetikformulierungen ist vor allem die Wasserlöslichkeit praktisch relevant, sie beschreibt aber nicht automatisch das Verhalten in jeder komplexen Rezeptur.

Im menschlichen und tierischen Stoffwechsel entsteht Taurine unter anderem aus Cystein und Methionin. Als biologische Funktionen werden unter anderem die Beteiligung an der Bildung von Gallensäurekonjugaten sowie Einflüsse auf Calciumhaushalt, Signalübertragung und Osmoregulation beschrieben. Diese physiologischen Zusammenhänge betreffen den Organismus und sind nicht mit einer belegten kosmetischen Wirkung auf die Haut gleichzusetzen. Für kosmetische Mittel ist als Funktion die Pufferung und damit die Regulierung beziehungsweise Stabilisierung des pH-Werts angegeben.

Die hier vorliegenden PubMed-Abstracts enthalten keine Studien, aus denen sich ein kosmetischer Nutzen von Taurine ableiten ließe. Für die Einordnung sollte daher die dokumentierte Formulierungsfunktion von weitergehenden biologischen Erklärungen getrennt bleiben. Die chemische Struktur kann Eigenschaften wie Wasserlöslichkeit erklären, belegt aber für sich allein weder eine sichtbare Hautveränderung noch eine bestimmte Wirksamkeit in einem Pflegeprodukt. Ein kosmetischer Wirknachweis über die pH-Pufferung hinaus ist damit nicht belegt.