BHT

Für Dich als Anwender ist BHT kein Pflegewirkstoff, sondern ein Schutzstoff für die Rezeptur. Es hemmt Oxidationsprozesse, die Inhaltsstoffe abbauen und das Produkt verderben lassen, und sorgt so dafür, dass Öle und Fette in einer Creme nicht ranzig werden. Einen sichtbaren Effekt auf Hautbild, Feuchtigkeit oder Falten darfst Du davon nicht erwarten. Der Nutzen liegt in der Haltbarkeit: Ein Lippenstift riecht nach Monaten noch neutral, eine Lotion bleibt in Farbe und Konsistenz stabil. Die rote Einstufung mit Score 10 auf dieser Website beruht auf dem Verdacht einer endokrinen Wirkung, dem die europäische Chemikalienbewertung seit 2016 nachgeht.

Typische Produkte mit BHT sind Cremes, Salben, Lotionen, Lippenstifte und Lidschatten. Besonders häufig taucht der Stoff zusammen mit BHA in Lippenstiften, Sonnenschutzmitteln und Lidschatten auf, also in Produkten mit hohem Fett- oder Wachsanteil. Außerhalb der Kosmetik begegnet er Dir in äußerlich angewendeten Arzneimitteln, in Kunststoffen und Gummi sowie in Lebensmitteln wie Trockensuppen, Kaugummi oder verarbeiteten Nüssen. Wer BHT vollständig meiden möchte, muss deshalb mehr als nur das Badezimmerregal prüfen.

Relevant ist der Stoff vor allem für zwei Gruppen: Menschen, die auf synthetische Zusätze grundsätzlich verzichten wollen, und Menschen mit sehr reaktiver Haut. Die Datenlage dazu ist uneinheitlich. Nach Einschätzung des europäischen Verbraucherausschusses zeigen die belastbaren Daten kein Sensibilisierungspotenzial, und BHT gilt im kosmetischen Einsatz nicht als sensibilisierend. Verbraucherportale beschreiben den Stoff dagegen als reizend und sensibilisierend und raten zum Verzicht. Welche Wirkung BHT auf die Haut genau hat, ist nach diesen Quellen nicht abschließend geklärt.

Was Du realistisch erwarten darfst: ein stabileres Produkt, keine zusätzliche Pflegeleistung. Die Grenze liegt dort, wo Hersteller BHT als Antioxidans für die Haut bewerben; nach den vorliegenden Quellen dient es dem Schutz des Produkts. Wer einen Bogen um den Stoff machen will, findet ihn auf der INCI-Liste unter BHT oder Butylhydroxytoluol und in Lebensmitteln unter E 321. Dass Umweltportale, Branchenberater und einzelne Hersteller ihn trotz der behördlichen Freigabe als bedenklich führen, solltest Du beim Einkauf als offene Debatte einordnen, nicht als Gefahrenwarnung.

Hersteller setzen BHT dort ein, wo eine Rezeptur viel oxidationsanfälliges Fett, Öl oder Wachs enthält. Der Stoff schützt diese Bestandteile vor dem Angriff durch Sauerstoff und verzögert damit Geruchs- und Farbveränderungen. Oft steht er gemeinsam mit BHA auf der Zutatenliste, da beide Antioxidantien traditionell zusammen verwendet werden. In Parfümölen und Aromen dient BHT zusätzlich als Hilfsstoff, der empfindliche Duftkomponenten stabil hält; das erklärt, warum er auch in Parfums und parfümierten Produkten auftauchen kann.

Die Einsatzmengen in Kosmetik sind klein und seit 2023 europaweit gedeckelt; die konkreten Grenzwerte je Produktart findest Du im Abschnitt Sicherheit. Produkte, die diese Werte überschreiten, dürfen seit Januar 2024 nicht mehr verkauft werden. Die Grenzen folgen der Bewertung des SCCS vom Dezember 2021. Für Zahnpasta und Mundwasser gelten dabei deutlich strengere Vorgaben als für Hautpflege, weil die Aufnahme über die Mundschleimhaut anders bewertet wird als über die Haut.

Für Dich ergeben sich daraus einfache Regeln. Ein Produkt mit BHT ist auf Haltbarkeit ausgelegt, Du solltest es trotzdem nach dem Öffnen zügig aufbrauchen und vor Hitze und Licht schützen, denn das Antioxidans verzögert Oxidation nur, es verhindert sie nicht dauerhaft. Wofür BHT nicht gedacht ist: Es ersetzt keinen Sonnenschutzfilter, es spendet keine Feuchtigkeit und es ist kein Wirkstoff gegen Hautalterung. Sinnvolle Kombinationen ergeben sich aus der Rezeptur, nicht aus Deiner Routine: Der Stoff wirkt im Produkt, bevor es auf die Haut kommt, und muss von Dir mit nichts ergänzt werden.

• Lippenstifte und Lidschatten: hoher Wachs- und Pigmentanteil, deshalb häufig mit BHT und BHA stabilisiert.
• Cremes, Salben, Lotionen: Schutz der Ölphase vor Ranzigwerden.
• Sonnenschutzprodukte: ebenfalls oft mit BHT versetzt.
• Zahnpasta und Mundwasser: nur in sehr kleinen, gesetzlich festgelegten Mengen zulässig.
• Parfümöle: als Hilfsstoff zur Stabilisierung der Duftmischung.

Rechtlich ist BHT in der EU zugelassen und seit der Verordnung (EU) 2022/2195 in Anhang III der Kosmetikverordnung (EG) 1223/2009 unter Nummer 325 mit Höchstkonzentrationen geführt: 0,001 Prozent in Mundspülungen, 0,1 Prozent in Zahnpasten und 0,8 Prozent in sonstigen Leave-on- und Rinse-off-Produkten. Grundlage ist die Stellungnahme des Wissenschaftlichen Ausschusses für Verbrauchersicherheit (SCCS) vom 2. Dezember 2021, die den Stoff bis zu diesen Mengen als sicher einstuft und dabei die Bedenken zu möglichen endokrinen Eigenschaften ausdrücklich berücksichtigt hat. BHT gehörte zu 28 Stoffen, deren mögliche hormonelle Aktivität europäische Experten erneut geprüft haben; nach den Daten erfüllt er die Kriterien eines endokrinen Disruptors nicht, und die Verwendung gilt auch in Produkten für Kinder als sicher. Parallel läuft seit 2016 auf Ebene der Europäischen Chemikalienagentur eine Bewertung unter REACH, deren Ergebnis die Quellen noch nicht nennen.

Die Vorbehalte gegen BHT stammen überwiegend aus Tierversuchen mit hohen oralen Dosen, in denen Wirkungen auf Leber, Nieren, Schilddrüse und Blutgerinnung beobachtet wurden. Solche Expositionen liegen weit über dem, was über Kosmetik möglich ist; zudem nimmt die Haut den Stoff nur in sehr geringem Umfang und langsam auf, sodass nur ein kleiner Teil der aufgetragenen Menge in den Körper gelangt. Zur Frage Krebs hat die IARC den Stoff als nicht klassifizierbar eingestuft, und nach bisherigem Wissen wirkt er beim Menschen weder krebsfördernd noch beeinträchtigt er die Fortpflanzung. Im GHS-System trägt BHT das Symbol für umweltgefährliche Stoffe, weil er für Wasserorganismen giftig ist.

Bei der Hautverträglichkeit gehen die Quellen auseinander. Der SCCS sieht in den belastbaren Daten kein Sensibilisierungspotenzial. Fachportale für Naturkosmetik und einzelne Hersteller beschreiben BHT dagegen als sensibilisierend und reizend und bewerten den Stoff als bedenklich. Branchenberater empfehlen, BHT und BHA nach Möglichkeit zu ersetzen. Als Alternative nennen die Quellen zertifizierte Naturkosmetik, die auf synthetische Antioxidationsmittel verzichtet. Wenn Du zu Kontaktreaktionen neigst, kannst Du ein neues Produkt zunächst an einer kleinen Hautstelle testen und bei anhaltender Rötung absetzen.

Hinter der Abkürzung BHT steckt Butylhydroxytoluol, chemisch 2,6-Di-tert-butyl-p-Kresol, ein Abkömmling des Phenols mit der Summenformel C15H24O. Der Name beschreibt den Aufbau: Das Grundgerüst ist p-Kresol, ein Phenol mit Methylgruppe, an dem zusätzlich zwei tert-Butylgruppen sitzen; deshalb wird der Stoff zu den Toluolderivaten und damit zu den Phenolen gezählt. Als Lebensmittelzusatz trägt die Verbindung die Nummer E 321, die deutsche Bezeichnung lautet Butylhydroxytoluol. Im Englischen heißt der Stoff Butylated Hydroxytoluene, gelegentlich auch Dibutylhydroxytoluol. Auf der INCI-Liste von Kosmetika erscheint er schlicht als BHT.

Ganz synthetisch ist der Stoff nicht, auch wenn manche Ratgeber das behaupten: Einige Mikroorganismen und Pflanzen bilden ihn selbst. Dazu zählen die Grünalge Botryococcus braunii, drei Arten von Cyanobakterien, die salztolerante Mittagsblume Mesembryanthemum crystallinum und die Schale der Litschi. Auch Pilze wie Aspergillus conicus, die auf gelagerten Oliven leben, geben BHT als flüchtige Verbindung ab, bevor die Früchte gepresst werden. In höheren Pflanzen und pflanzenfressenden Insekten wurde der Stoff ebenfalls nachgewiesen, wobei unklar bleibt, ob Pflanze, Insekt oder ein begleitender Organismus ihn herstellt. Weil nur wenige Arten ihn in nennenswerter Menge erzeugen, stammt praktisch alles BHT im Handel aus industrieller Produktion.

Die industrielle Synthese setzt p-Kresol mit Isobutylen um; Schwefelsäure dient dabei als Katalysator. Ein zweiter Weg geht von 2,6-Di-tert-butylphenol aus, das zunächst hydroxymethyliert oder aminomethyliert und anschließend per Hydrogenolyse zum Endprodukt umgesetzt wird. Die Verbindung wird in großen Mengen hergestellt und findet sich in Kunststoffen, Gummi, Mineralölprodukten, Verpackungsmaterialien, Farben, Klebstoffen, Futtermitteln und Arzneimitteln; daneben stabilisiert sie Biodiesel. Sein ständiger Begleiter in Rezepturen ist BHA, Butylhydroxyanisol: ein Gemisch aus zwei strukturisomeren Phenolethern, in Lebensmitteln als E 320 zugelassen, das ebenfalls seit langem als synthetisches Antioxidans dient. Als Hintergrund aus der Arzneimittelforschung: Vor Jahrzehnten wurde BHT in Hamstern gegen Herpes-simplex-Viren geprüft, eine weitere Nutzung in diesem Bereich jedoch verworfen, weil Testpersonen stark allergisch reagierten.

BHT gehört zu den lipophilen organischen Verbindungen und ist chemisch ein Phenolderivat. Reines BHT liegt als farb- und geruchloser kristalliner Feststoff vor. Mit einem Molekulargewicht von 220,35 und seiner Fettlöslichkeit verteilt sich der Stoff in einer Rezeptur in die Ölphase, nicht ins Wasser. Dort unterdrückt er die Autoxidation, also den Angriff von Luftsauerstoff auf ungesättigte Verbindungen. Für die Formulierung bedeutet das, dass Öle, Fette und empfindliche Duftstoffkomponenten im Produkt länger unverändert bleiben; CosIng führt den Stoff entsprechend als Antioxidans und als Hilfsstoff in Parfümölen.

• Kenndaten: Summenformel C15H24O, Molekulargewicht 220,35, CAS-Nummer 128-37-0, EG-Nummer 204-881-4.
• Aussehen: farblose, geruchlose Kristalle.
• Löslichkeit: lipophil, also fettlöslich und in Wasser praktisch unlöslich.
• Wirkprinzip: Radikalfänger, der als Kettenabbrecher der Fettoxidation arbeitet.
• Abbau: Bei der Oxidation von BHT kann unter anderem Isobuten als Abbauprodukt entstehen.
• Regulierung: in Anhang III der EU-Kosmetikverordnung mit Höchstkonzentrationen gelistet, Details im Abschnitt Sicherheit.
• Umweltkennzeichnung: im GHS-System mit dem Symbol für gewässergefährdende Stoffe versehen.

Das BHT-Molekül besteht aus einem Benzolring, der eine Hydroxygruppe, eine Methylgruppe und zwei sperrige tert-Butylgruppen trägt; die beiden tert-Butylreste sitzen direkt neben der Hydroxygruppe. Diese Anordnung ist der Schlüssel zur Funktion. Die alkylischen Gruppen in ortho- und para-Position schieben über induktiven Effekt und Hyperkonjugation Elektronendichte in die phenolische OH-Gruppe, senken die Bindungsenergie dieser Gruppe und machen sie reaktiver gegenüber Lipidradikalen.

Der Mechanismus läuft als Kettenabbruch ab. Ein Peroxylradikal, das bei der Autoxidation ungesättigter Fette entsteht, entreißt dem BHT ein Wasserstoffatom und wird dadurch zum Hydroperoxid. Zurück bleibt ein Phenoxyradikal, das durch die Verteilung des ungepaarten Elektrons über den aromatischen Ring und durch die räumliche Abschirmung der tert-Butylgruppen so stabil ist, dass es die Kette nicht fortsetzt, sondern mit einem zweiten Peroxylradikal zu nichtradikalischen Produkten abreagiert. Jedes BHT-Molekül neutralisiert auf diese Weise zwei Radikale. Chemisch verhält sich der Stoff damit wie ein synthetisches Analogon zu Vitamin E.

Rechnerische Untersuchungen zum Abbau zeigen, dass bei der Oxidation von BHT Isobuten entstehen kann; von zwei denkbaren Wegen gilt die Addition eines OH-Radikals an das C2-Atom des Rings als wahrscheinlicher als die Abspaltung eines Wasserstoffs aus der tert-Butylgruppe. Für die Rezeptur bedeutet der Mechanismus: BHT wird beim Schutz des Produkts verbraucht, und seine Wirkung ist auf die Fettphase begrenzt, in der es gelöst vorliegt. Deshalb wird es gezielt in Ölen, Wachsen und Parfümölen eingesetzt und nicht in rein wässrigen Systemen.

Zur Evidenz auf der Haut ist die Lage dünn. Humanstudien, die einen kosmetischen Nutzen von topisch aufgetragenem BHT belegen, lagen für diesen Artikel nicht vor; die zitierfähige Literatur ist eine Sicherheitsbewertung. Das Expertengremium des Cosmetic Ingredient Review wertete 2002 die verfügbaren Daten aus und hielt fest, dass BHT in Kosmetik in Konzentrationen zwischen 0,0002 und 0,5 Prozent eingesetzt wird, zwar in die Haut eindringt, dort aber überwiegend verbleibt oder nur langsam weitergegeben wird. Dieselbe Auswertung merkt an, dass nur wenige Untersuchungen die Wirkung von BHT auf die Haut selbst betrachtet haben. Verbraucherquellen halten die Wirkung auf die Haut ebenfalls für nicht abschließend geklärt. Auch die Bewertungen der Behörden beziehen sich auf die Unbedenklichkeit in den zugelassenen Mengen, nicht auf einen Nutzen für die Haut. Die Bezeichnung Antioxidans beschreibt also eine Eigenschaft im Produkt, nicht eine nachgewiesene Wirkung auf Hautzellen, und genau so solltest Du Werbeaussagen zu BHT einordnen.