Aloe Vera Blattsaftpulver ist ein pflanzliches Gemisch aus getrocknetem Blattsaft und nicht mit einem einzelnen Wirkstoffmolekül gleichzusetzen. Aloe-vera-Blätter enthalten verschiedene Stoffgruppen, darunter Polysaccharide, Acetylmannane, Polyphenole, Phytosterole, Anthrachinone und Lectine. Als bekanntes Polysaccharid der Blätter wird Acemannan genannt. Die Angabe, dass diese Stoffgruppen in Blättern vorkommen, beschreibt nicht automatisch ihre jeweilige Menge oder ihren Anteil im getrockneten Saftpulver.
Die kosmetische Funktion des Pulvers ist Hautpflege. Für Aloe-Blattsaft werden in kosmetischen Beschreibungen feuchtigkeitsbewahrende und beruhigende Eigenschaften genannt. Daraus lässt sich für das Pulver keine einzelne chemische Wirkungsroute ableiten, weil der INCI-Rohstoff als pulverisierter Pflanzensaft und nicht als isolierte Verbindung definiert ist. Auch die botanische Aufzählung der Pflanzeninhaltsstoffe belegt für sich genommen keinen spezifischen Mechanismus im fertigen Kosmetikprodukt.
Die Beschaffenheit des Endprodukts hängt davon ab, wie das Pulver in eine Rezeptur eingebunden wird. Aloe-Rohstoffe kommen in unterschiedlichen Produktformen wie Cremes, Lotionen, Reinigungsmilch, Gesichtswasser, Sonnenschutzmitteln und Shampoos vor. Solche Produktbeispiele zeigen den kosmetischen Einsatzbereich, nicht aber eine einheitliche Konzentration oder eine identische Wirkung über alle Formulierungen hinweg. Die Hautpflegefunktion ist damit sachlich von Aussagen zu einem bestimmten biologischen Vorgang oder zu einem garantierten Ergebnis zu trennen.
Für einen belastbaren kosmetischen Wirknachweis lassen sich hier keine Studienergebnisse anführen. Die verfügbaren Angaben beschreiben vor allem die pflanzliche Herkunft, die Zusammensetzung der Aloe-Blätter und die Verwendung in kosmetischen Mitteln. Eine Pflanzenkomponente, die in Blättern vorkommt, muss nicht in gleicher Form oder Menge im Blattsaftpulver und im fertigen Produkt enthalten sein. Ebenso kann aus der bloßen Listung eines Inhaltsstoffs keine Aussage über die individuelle Hautreaktion abgeleitet werden. Für die Einordnung bleibt daher die belegte kosmetische Funktion maßgeblich, nicht ein unbelegter spezifischer Mechanismus.