Gelber Farbstoff (CI 19140)

Für Deine Haut tut CI 19140 nichts, und genau das solltest Du wissen: Der Stoff ist ausschließlich dafür da, dem Produkt oder der aufgetragenen Schicht Farbe zu geben. Nach haut.de haben Farbstoffe nur zwei Zwecke: Sie lassen das Produkt attraktiver aussehen oder schmücken Haut und Haare, einen Pflegeeffekt bringen sie nicht mit. Dass diese Website den Farbstoff mit Score 3 in die gelbe Kategorie einordnet, liegt daran, dass er in der EU-Positivliste der Farbstoffe steht, aber als synthetischer Azofarbstoff ohne jeden Nutzen für die Haut eingesetzt wird. Wer eine kurze Zutatenliste bevorzugt, kann auf ihn verzichten, ohne etwas zu verlieren.

Besonders häufig begegnet Dir der Farbstoff in dekorativer Kosmetik. Laut der Datenbank von INCI Beauty enthalten 64,76 Prozent der Nagellacke, 61,34 Prozent der Lippen-Topcoats und 56,11 Prozent der Lippenstifte diesen Farbstoff. Lippentinten liegen bei 54,75 Prozent und Lippen-Make-up-Sets bei 53,92 Prozent. Über alle Kategorien hinweg steckt er in 11,45 Prozent der erfassten Kosmetikprodukte.

Denselben Farbstoff nimmst Du vermutlich täglich mit der Nahrung auf. In Lebensmitteln wird er je nach Land als Farbstoff, als Tartrazin oder als E 102 deklariert. Typisch sind Produkte mit künstlich gelber oder grüner Farbe, etwa Süßwaren, Limonaden, Puddingpulver, Senf oder Chips. Die FDA hat ihn als künstliche Lebensmittelfarbe zugelassen, und auch Tierfutter für Katzen, Hunde oder Vögel kann ihn enthalten. Erwarten darfst Du in Kosmetik eine gleichmäßige, leuchtend gelbe oder gelbstichige Färbung, mehr nicht.

Die Bewertungen von Verbraucherportalen gehen weit auseinander, von sehr bedenklich bis niedrige Strafe; die Details dazu findest Du im Abschnitt Sicherheit. Angaben zur Komedogenität verbirgt Hautschutzengel hinter einer Anmeldung, sodass hier keine belastbare Aussage möglich ist. Relevant ist der Farbstoff vor allem für Menschen, die Azofarbstoffe grundsätzlich meiden möchten oder die auf einen bestimmten Farbstoff in der Vergangenheit reagiert haben. Allen anderen bringt er weder Vor- noch Nachteile für die Pflege, sondern nur die Farbe.

In der Rezeptur übernimmt CI 19140 zwei Aufgaben, die CosIng beide als Farbfunktionen führt: Er färbt das Produkt oder die aufgetragene Schicht, und er kann Haare färben. Zusätzlich nennen haut.de und COSMILE Europe die Funktion als Hilfsstoff in Parfümölen und Aromen. Hersteller setzen den Farbstoff ein, weil ein gelbes Duschgel, ein grüner Handreiniger oder ein warm abgetöntes Rouge im Regal ansprechender wirkt als eine farblose Masse. In Arzneimitteln dient dieselbe Substanz dazu, Tabletten, Kapseln oder Flüssigkeiten gelb, orange oder grün zu kennzeichnen und so leichter unterscheidbar zu machen; das ist Hintergrund, kein kosmetischer Zweck.

Eine feste Einsatzkonzentration schreibt Anhang IV der Verordnung (EG) 1223/2009 für diesen Farbstoff nicht vor; verlangt werden die Reinheitskriterien der Richtlinie 95/45/EG für den Lebensmittelfarbstoff E 102. Zahlen zu üblichen Einsatzmengen in Kosmetik nennen die Quellen nicht, die Dosierung bleibt also Sache des Herstellers. Sinnvoll kombiniert wird das Gelb mit Brilliant Blue FCF oder Green S, wodurch Grüntöne entstehen. Grüner Handreiniger ist ein Beispiel für ein Produkt, bei dem Du mit dieser Mischung rechnen kannst.

Geeignet ist der Stoff nur dort, wo Farbe gewünscht ist. Als Wirkstoff taugt er nicht, denn er spendet weder Feuchtigkeit noch glättet er das Hautbild. Die Liste der Produkttypen ist dennoch lang und reicht von Make-up über Mundpflege bis zu temporären Tattoos.

• Dekorative Kosmetik: Nagellack, Lippenstift, Lippentinte, Lidschatten, Rouge, Puder und Foundation.
• Reinigung und Haarpflege: flüssige Seife, Seifenstücke, Shampoo und Conditioner.
• Mundpflege: Zahnpasta und Mundwasser.
• Pflege und Sonstiges: Feuchtigkeitscremes, Lotionen, Parfum, Selbstbräuner, Nagellackentferner und temporäre Tattoos.
• Haarfarben: als Acid Yellow 23 in Haarfärbemitteln.

Rechtlich ist CI 19140 in der EU unter Anhang IV Nr. 44 der Verordnung (EG) 1223/2009 gelistet, der Positivliste der zugelassenen Farbstoffe; als einzige Bedingung muss die Ware den Reinheitsanforderungen entsprechen, die für den Lebensmittelfarbstoff E 102 festgelegt sind. Nur Stoffe aus dieser Liste dürfen in Kosmetik als Farbstoff verwendet werden, teilweise mit Höchstkonzentrationen und vorgegebenen Einsatzbereichen. Vor der Aufnahme in Anhang IV werden Farbstoffe toxikologisch untersucht, und die Hersteller müssen die gesundheitliche Unbedenklichkeit in wissenschaftlichen Studien belegen. Bei neuen Erkenntnissen oder Auffälligkeiten in der Marktbeobachtung wird die Liste neu bewertet und angepasst.

Haarfarbstoffe sind in der EU-Kosmetikgesetzgebung derzeit noch gesondert geregelt; eine Aufnahme in Anhang IV ist geplant. Außerhalb der EU gelten andere Vorschriften: INCI Beauty führt den Stoff als reguliert in Europa, Brasilien, dem Vereinigten Königreich und den USA. Die FDA hat ihn als Lebensmittelfarbe zugelassen. Außerhalb der EU solltest Du deshalb nicht davon ausgehen, dass dieselben Bedingungen gelten.

Zur Verträglichkeit liefern die herangezogenen Quellen keine konkreten Angaben zu Hautreaktionen oder Kontaktallergien. Umso stärker fallen die Urteile der Verbraucherportale auseinander: Hautschutzengel bewertet den Farbstoff als sehr bedenklich und rät, ihn zu meiden, nennt dafür aber keine Begründung. INCI Beauty vergibt in allen Kategorien nur eine niedrige Strafe und ordnet den Stoff als regulierten synthetischen Farbstoff ein. Beide Portale beziehen sich auf denselben, in der EU zugelassenen Stoff; der Unterschied liegt in der Gewichtung, nicht in den Fakten. Auf der INCI-Liste erkennst Du den Stoff an der Angabe CI 19140, in den USA an FD&C Yellow 5 oder Yellow 5.

Entwickelt wurde Tartrazin von dem Schweizer Chemiker Johann Heinrich Ziegler. Er arbeitete in den Laboren der Bindschedler'schen Fabrik für chemische Industrie in Basel, dem späteren Unternehmen CIBA. In Deutschland sicherte sich BASF ein Patent auf den Farbstoff (DRP 34294), das auf das Jahr 1885 datiert. Die englische Wikipedia nennt daneben 1890 als Jahr der Entdeckung, was sich mit dem früheren Patent nicht ohne Weiteres vereinbaren lässt; die Quelle löst diesen Widerspruch nicht auf. Gesichert ist, dass Ziegler das Verfahren 1887 in den Chemischen Berichten vorstellte, der Zeitschrift der Deutschen Chemischen Gesellschaft, und dass ein zweiter Syntheseweg 1893 ein britisches Patent (Nr. 5693) erhielt.

Zu Beginn diente der Stoff dazu, Wolle lichtecht zu färben, und noch heute wird er für Wolle und Seide eingesetzt. Später kam er in die Lebensmittelindustrie, die Arzneimittelherstellung und die Kosmetik; in der Biochemie dient er als Indikator bei der Bestimmung von Chlorid. Entsprechend viele Namen trägt die Verbindung: E 102, FD&C Yellow 5, Acid Yellow 23, Food Yellow 4 und Yellow 5 Lake. Die Kennung CI 19140 ist eine Colour-Index-Nummer, also die international übliche Kennzahl für Farbmittel. Bei Farbstoffen in Kosmetik bestehen die gültigen INCI-Bezeichnungen meist aus genau solchen CI-Nummern.

Ein natürliches Vorkommen gibt es nicht, der Farbstoff ist rein synthetischen Ursprungs. Hergestellt wird er durch eine Azokupplung. Dabei wird ein Diazoniumsalz auf Basis von Sulfanilsäure mit einem sulfonierten Pyrazolon-Derivat verbunden. Die EU-Datenbank CosIng führt die Verbindung als Pyrazolfarbstoff mit der CAS-Nummer 1934-21-0. Die EINECS-Nummer lautet 217-699-5. Dass derselbe Stoff als E 102 in Lebensmitteln und als CI 19140 in Kosmetik auftaucht, erklärt, warum Dir der Name Tartrazin auf Verpackungen so unterschiedlicher Produkte begegnet.

Tartrazin gehört zur Klasse der Azofarbstoffe und innerhalb dieser Gruppe zu den Pyrazolon-Farbstoffen. Die Summenformel lautet C16H9N4Na3O9S2 bei einer Molekülmasse von rund 534,4 g/mol; die drei Natriumionen zeigen, dass die Verbindung als Salz vorliegt. Zwei Sulfonatgruppen und eine Carboxylatgruppe machen das Molekül gut wasserlöslich, weshalb es sich in wässrigen Rezepturen wie Duschgel oder Shampoo einfach einarbeiten lässt. Neben dem wasserlöslichen Farbstoff ist eine Lake-Variante im Handel, die unter dem Namen Yellow 5 Lake beziehungsweise Yellow 5 Lake CI 19140 geführt wird. Der Farbton ist ein klares Zitronengelb, das in Kombination mit Brilliant Blue FCF (E 133) oder Green S (E 142) verschiedene Grüntöne ergibt.

• Stoffklasse: synthetischer Azofarbstoff der Pyrazolon-Klasse, in CosIng als Pyrazolfarbstoff eingeordnet.
• Aussehen: zitronengelber Farbstoff, der Produkten eine leuchtend gelbe Farbe gibt.
• Löslichkeit: wasserlöslich, da als Trinatriumsalz mit zwei Sulfonatgruppen aufgebaut.
• Handelsformen: wasserlöslicher Farbstoff sowie Yellow 5 Lake.
• Mischbarkeit: mit blauen Farbstoffen zu Grüntönen kombinierbar.
• Funktion laut CosIng: Farbstoff (Colorant) und Haarfärbemittel; haut.de und COSMILE Europe ergänzen die Rolle als Hilfsstoff in Parfümölen.

Das Tartrazin-Molekül besteht aus einem Pyrazolon-Ring mit einer Hydroxygruppe und einer Carboxylatgruppe. Über eine Azobrücke (N=N) ist der Ring mit einem Sulfophenylrest verbunden; ein zweiter Sulfophenylrest hängt direkt am Ring. Die drei negativ geladenen Gruppen, zwei Sulfonate und ein Carboxylat, werden durch Natriumionen ausgeglichen, woraus sich die Formel C16H9N4Na3O9S2 ergibt. Diese Ladungen erklären die gute Wasserlöslichkeit. Aufgebaut wird das Molekül über die in der Herkunft beschriebene Azokupplung.

Die Farbe entsteht, weil das ausgedehnte System aus Doppelbindungen, der Azobrücke und den aromatischen Ringen einen Teil des sichtbaren Lichts absorbiert; der nicht absorbierte Anteil wird reflektiert und erscheint gelb. Genau so definiert die EU-Kosmetikverordnung einen Farbstoff: ein Stoff, der das Produkt oder Teile des Körpers durch Absorption oder Reflexion sichtbaren Lichts färbt. Eine Besonderheit ist die Azo-Hydrazo-Tautomerie: Die Azoform kann in eine Hydrazonform übergehen, in der die Doppelbindung zwischen Stickstoff und Kohlenstoff liegt. Ziegler hatte seine ursprünglich vorgeschlagene Struktur nicht bestätigen können, nutzte aber genau diese Tautomerie-Idee für den zweiten, 1893 patentierten Syntheseweg. In der Biochemie wird der Stoff als Adsorptions-Elutions-Indikator bei der Chloridbestimmung eingesetzt, was zeigt, dass sein Verhalten in Lösung gut charakterisiert ist.

Zur Studienlage gilt: Für diesen Artikel lagen keine PubMed-Abstracts vor, deshalb werden hier keine Aussagen zu klinischen oder dermatologischen Studien getroffen. Was sich belastbar sagen lässt, stammt aus dem regulatorischen Verfahren. Jeder Farbstoff der Positivliste hat ein toxikologisches Prüfprogramm durchlaufen, bei dem der Hersteller die Unbedenklichkeit nachweisen musste. Welche Prüfungen den Regelungen in Großbritannien, den USA und Brasilien zugrunde liegen, geht aus den Quellen nicht hervor; INCI Beauty vermerkt lediglich, dass der Stoff dort reguliert ist.

Die Grenzen der Evidenz sind damit klar: Einen Wirkmechanismus auf der Haut gibt es nicht, weil der Stoff nichts bewirken soll außer Farbe. Ob ein fertiges Produkt verträglich ist, hängt von der Konzentration und der gesamten Rezeptur ab, nicht von der CosIng-Funktion allein. Wer belastbare Angaben zu Allergiepotenzial oder Hautverträglichkeit sucht, muss auf Fachliteratur zurückgreifen, die in diesem Artikel nicht ausgewertet wurde. Bis dahin bleibt der regulatorische Status die einzige harte Grundlage für eine Einschätzung.